Приспособление для формировки клина (спуска)

Содержание

Как сделать упор с круглым стержнем

Для стержня верстачного упора подходит береза, вишня, клен или орех. Верхняя планка изготавливается из той же твердой древесины или из фанеры. Низкопрофильный упор можно сделать из ламинированной панели высокой плотности, оставшийся после укладки напольного покрытия.

Определитесь с диаметром стержня. Если планируете позднее приобретать готовые фиксаторы, выберите стандартный размер 19 мм. В случае уверенности в дальнейшем самостоятельном изготовлении приспособлений для столярного верстака используйте диаметр 21 мм. Такой наружный размер имеют полудюймовые водопроводные трубы, из которых изготавливают самодельные прижимные струбцины. Примерно такой же величине соответствует условный проход трех четвертных труб, подходящих для изготовления круглых стержней из дерева.

Возьмите обрезок трубы диаметром 3/4 дюйма, длиной в 60–80 мм и с резьбой не менее 20 мм. Заточите кромки с одного торца и наверните гайку на другой.

Вставьте приспособление в дюймовую трубу и прогоните через него березовую палку, ударяя сверху тяжелым молотком.

Подрезайте древесину, когда щепки упрутся в гайку. Может показаться, что проще взять трубку длиннее, но пробивать тогда будет намного тяжелее.

Прогнав палку, снимите заусенцы наждачной бумагой. Сделанные таким образом деревянные стержни могут иметь незначительные изъяны, не влияющие на общую форму цилиндра. В начале обустройства домашней мастерской, когда еще нет специальных станков, вы не найдете более простого способа изготовления круглой палки своими руками.

Начертите на заготовках верхние части упоров в нужном количестве и отметьте центры сверления отверстий.

Чертеж верстачных упоров из древесины.

Сделайте перовым сверлом углубления в половину толщины материала. Начинайте сверлить на небольших оборотах, слегка нажимая на дрель. В момент касания на поверхности появятся риски, по которым будет видно, куда следует отклонить инструмент для перпендикулярного сверления.

Распилите заготовки, отшлифуйте торцы и раззенкуйте отверстия под шурупы.

Нанесите столярный клей на стержень и в углубление.

Соедините детали, прижмите их руками и вытрите излишки клея. Вставьте стержень в отверстие столешницы и закрутите шуруп.

Через десять минут осторожно вытащите упор, выталкивая снизу и не сдвигая детали. Оставьте приспособление до полного высыхания клея

Сверлите отверстия для верстачных упоров там, где считаете необходимым. Чаще всего они нужны в левой части стола для строгания заготовок и рядом с тисками для совместного использования. Расстояние между центрами отверстий должно быть везде одинаковым и соответствовать размеру длинных упоров. Перед высверливанием прикрепите снизу ненужную доску, чтобы не было сколов при выходе сверла.

Как сделать простую прижимную планку

Настраиваемые системы зажимов предоставляют множество вариантов закрепления деталей на столярном верстке. Самая простая конструкция – прижимная планка, фиксируемая скользящими в Т-образных треках болтами.

Напилите полосы фанеры, прибавив 20 мм к указанной на чертеже ширине деталей, чтобы позднее обрезать склеенную заготовку и получить идеально ровные торцы. Для средней части сгодятся фанерные обрезки одинаковой толщины.

Чертеж заготовок прижимной планки.

Склейте детали, просверлите зенковкой отверстия на удаление 25 мм от краев и закрутите саморезы с обеих сторон. После высыхания клея отпилите заготовку до чистовых размеров циркулярной пилой.

Вырежьте фанерные шайбы диаметром чуть больше ширины прижимной планки.

Аккуратно рассверлите в них отверстия под болты.

Разместите приспособление на поверхности столярного верстака, наденьте шайбы и закрутите гайками барашкового типа.

Прижимная планка отлично подходит для удерживания больших заготовок, а также в качестве бокового упора, вдоль которого можно направлять инструмент, например, при фрезеровании продольного паза.

Приспособление для формировки клина (спуска)

Всем здравствуйте. Каждый раз после ковки ножа нужно формировать клин. Очень много для этих целей есть инструментов, кто-то как я ушм зажав в тески формирует, кто-то на Гриндере ну, а если нет ничего кроме напильника, тогда изготавливают такое приспособление как это. В интернете много разного рода приспособ — эта самая распространённая и легкая в повторении. Форма клина на этой приспособе формируется очень даже легко также можно сделать пару напильников с разным зерном, также можно регулировать и угол клина.

Ну вот и все вроде рассказал теперь приступаю к созданию своего варианта этой хорошей штуки.

Нам понадобится

Кусок доски 2.5 на 100мм 20см
Напильник
Прут 10мм 40см
Крючок с саморезом
И болт с гайками для зажима

Беру кусок доски 20 см ровную, шкурю и обжигаю для вида вот так

Теперь нужен крючок само нарезной я взял 8 см длиной можно поменьше

Отрезаю немного и загибаю вот так

Отступаю от края 1 см и просверливаю небольшое сквозное отверстие, чтобы доска не лопнула. Закручиваю крючок

Теперь приступаю к напильнику вот и он 20 см длиной

Далее мне понадобится прут 10 мм 40 см длиной

Прикручиваю напильник к пруту проволокой. Можно взять и длиннее напильник и шире так будет быстрее, но у меня только такой под рукой был, еще видел и маленькую приспособу где-то 5 см для чего она не знаю.

Теперь беру кусок такой же доски и половину ее и прикручиваю саморезами к основной доске. Это для крепления ножа на устройстве просверлив отверстие для винта

Для крепления можно взять все что угодно. У меня для крепления как раз подошел вот такой крючок с пластинкой

Прикручиваю все на свои места зажимает хорошо

Ну вот и все собираю все на свои места. Приспособление готово на всю работу у меня ушло минут сорок, а пользы и сэкономленного времени масса. Вот в собранном виде

Немного попробовал поработать Берет очень хорошо, вот попробовал на ненужной железке

Всем спасибо за внимание и до новых Самоделок друзья

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать спуски на наждаке

Точильный станок, также довольно часто используют для снятия спусков. Станок состоит из электромотора и точильного камня. Принцип довольно прост. Многие любители изготовления ножей, часто пользуются специальными приспособлениями для точного угла спуска. Особых секретов при таком особа нет. Нужно держать заготовку строго перпендикулярно к оси вращения точильного камня. И опять же не забывать охлаждать будущий клинок. Для такого удерживания клинка изготавливают различные приспособления.

Вывод спуска на нождаке.

Для примера, один вариант. Железную пластину используют в качестве площадки, на которой будет лежать заготовка. Чтобы она не соскользнула, ее прижимают к уголку. Вся эта конструкция удерживается струбциной и располагается строго перпендикулярно камню. И если нужно изменить угол, стоит только подвинуть струбцину и все. А саму заготовку нужно будет потихоньку водить вдоль круга согласно заданному углу.

Тип крепления ручки

Способы крепления рукоятки ножа к клинку не слишком разнообразны. Их существует всего два: всадной и накладной. Однако, какой бы способ не был выбран, изготовление ручки в любом случае будут осуществлять по шаблону, чтобы готовое изделие полностью соответствовало пожеланиям будущего владельца.

Поскольку всадные и накладные рукоятки отличаются друг от друга по многим параметрам и имеют свои конструктивные особенности, мы рассмотрим характеристики каждого из способов более детально.

Всадная

Всадную рукоятку также называют «крысиный хвост». Такое название очень точно объясняет саму технологию крепления ручки к лезвию клинка (рисунок 2).

На ноже делают узкий хвостовик, на который, как на стержень, насаживается рукоятка и закрепляется любым доступным способом.

Если вы решили изготовить охотничий нож именно с деревянной всадной ручкой, вам следует заранее ознакомиться с преимуществами и недостатками подобной конструкции.

Из плюсов выделяют:

Эстетичность: всадные рукоятки выглядят более привлекательными внешне, причем их часто изготавливают сразу из нескольких пород дерева для повышения декоративности.
Практичность: подобный тип крепления позволяет создавать и закреплять на клинке рукоятку любой формы и размера.
Удобство использования: как правило, вес всадных рукояток небольшой, что является очевидным преимуществом для охотников, которым приходится много перемещаться по местности. Кроме того, такие рукоятки обладают низкой тепло- и электропроводимостью, что также является очевидным плюсом их использования.

Рисунок 2. Крепление всадной модели Также следует отметить, что ручки с подобной формой крепления гораздо проще ремонтировать. Недостаток у всадных рукояток только один – способ их крепления менее надежный в сравнении с накладными моделями.

Накладная

Ножи с накладной рукоятью имеют немного другую конструкцию. У них есть широкий хвостовик, который полностью повторяет форму ручки. На него с двух сторон крепятся пластины (накладки) и фиксируются с помощью заклепок или винтов. Как правило, данный способ применяют для изготовления цельнометаллических или складных ножей с двумя ручками (рисунок 3).

Среди преимуществ накладной рукоятки можно выделить простоту в изготовлении и высокую прочность соединения элементов конструкции. Однако, следует учитывать, что у данного варианта крепления есть и минусы. Во-первых, существуют определенные ограничения по форме и размеру ручки. Во-вторых, весит готовое изделие гораздо больше, чем модель с всадной ручкой. Кроме того, ножи с накладными рукоятками обладают высокой тепло- и электропроводимостью. Это означает, что вам вряд ли удастся долгое время орудовать таким инструментом на морозе без перчаток.

Рисунок 3. Изготовление накладного варианта

При этом надежность и долговечность таких ножей вполне перекрывает их недостатки, поэтому многие охотники и рыбаки предпочитают использовать именно холодное оружие с накладными рукоятками.

Как сделать пылесборник своими руками

Пылесборник необходим для очищения рабочей поверхности стола циркулярной пилы от деревянных опилок. Их постепенное накопление в ходе работе вредит не только качеству работы, но и здоровью мастера.

Отходы от пиления дисковой пилой

Разберемся, как обезопасить свое здоровье и повысить качество работы, сделав пылесборник из пылесоса. По сути, сам пылесос и будет пылесборником, его просто нужно будет дооснастить и правильно смонтировать.

Приступаем к монтажу:

Пылесос устанавливается под столом циркулярной пилы, так чтобы для него был доступ к сети 220V.
Гофрированный воздуховод, может быть, просто проведен под столом или же закреплен на специальные хомуты.
Сам раструб без щетки необходимо закрепить сбоку от диска под столом.

Если есть необходимость увеличить емкость для сбора отходов от пиления, то можно удалить из пылесоса все фильтрующие элементы, а на «сброс» воздуха установить дополнительную гофру. Дополнительную гофру погружаем в отдельную емкость для сбора.

Вывод дополнительной гофры в отдельный резервуар для отходов

Прочтение данной статьи дает пользователям циркулярных пил не только знания о правильном подборе и использовании специальных приспособлений, но также и открывает перспективы их самостоятельного изготовления. А для того, чтобы изготовить качественный пылесборник для циркулярки своими руками, достаточно точно выполнить инструкции, приведенные выше.

Распорные клинья для дверей: технология использования

Еще одна сфера, в которой активно применяются данные элементы, – установка дверей, причем их используют как для межкомнатных, так и для входных конструкций. Отличие состоит лишь в том, какое будет количество сторон притвора.

Входные двери, которые обычно имеют четырехсторонние блоки, если устанавливать их на распорные клинья, не нуждаются в подготовке дополнительной стяжки. А вот необходимое количество клиньев подбирается в зависимости от того, с какой массой дверного короба предстоит работать в конкретном случае. Исходя из этого, используют малые или средние элементы.

Пустотелые сотовые двери вполне обходятся двумя колодками из клиньев среднего размера. Для более тяжелых изделий потребуются большие клинья. Однако это позволяет легко выравнивать сложные конструкции, имеющие значительный вес. Для этого достаточно монтировкой немного приподнять край порога, а затем отрегулировать его при помощи уровня и правильно установить колодку. Если все ровно и опора остается неподвижной, смело можно приступать к окончательной фиксации.

Распорные клинья целесообразно применять для установки межкомнатных и входных дверей

Отдельно стоит сказать о том, как используются распорные клинья для регулировки двери с трехсторонним притвором. В этом случае требуется установка двух выравнивающих колодок – по вертикали коробки.

Шаг 3: Создание клиньев

На фрезерном станке сделать клинья довольно просто:

1. Квадратные две прямоугольные стальные заготовки соответствующего размера. Толщина является наиболее критическим измерением, поскольку готовая пара должна располагаться между патроном и плечом шпинделя / оправки с достаточным перекрытием.

2. Отметьте и просверлите два отверстия, чтобы начать пазы (это не является строго необходимым, просто экономит время — сверление быстрее, чем фрезерование).

3. Фрезеровать скос

Теперь для этого важно, чтобы скосы на двух заготовках имели одинаковый угол, поэтому их лучше обрабатывать за один проход. Простая настройка, которую вы можете видеть на фотографиях, работает хорошо, если вы шлифуете путь, параллельный длинной стороне тисков

Таким образом, режущий инструмент будет давить на губки тисков, а не параллельно губкам тисков, что может привести к движению обрабатываемой детали.

Что делать, если у вас нет доступа к фрезерному станку? Старый файл сделает это, хотя в этом случае вам действительно нужно иметь настройку, которая позволяет вам подать два скоса за один раз. Если вы не очень хорошо разбираетесь с файлом, я бы посоветовал какой-то джиг, чтобы убедиться, что скосы получаются действительно хорошими. Я знаю, что мне понадобится один …

Обратите внимание, что скосы должны быть точными не только потому, что точность и симметрия — это красивые вещи, но также потому, что вы хотите, чтобы две противоположные поверхности клиновой пары были параллельны, чтобы разделительная сила была соосной со шпинделем или оправкой

Выведение спусков

Сообщение Earl » Вт ноя 10, 2015 12:01

Сообщение metalisst » Вт ноя 10, 2015 13:31

Сообщение Bambr 11 » Вт ноя 10, 2015 14:17

Сообщение Earl » Вт ноя 10, 2015 14:36

to metalisst Что такое «секлАть на гриндере» мне не известно. Сейчас делаю на ленточной шлифмашинке Bosch с регулируемыми оборотами. На кругах — это шкурка на липучке или наждак? ни на том ни на другом у меня тоже не получается ровно-одинаково. Поэтому «лабаю» или «от обуха» или «в больстер». Объясните, пожалуйста, как Вы это делаете.

to Bambr 11 Артём, я не пробовал точить из «сырого» железа, всегда работал с калёными железками — поэтому напильник отпадает. А кругом на точиле — это нужен очень ровный край круга. Таким я баловался на «пиле Робеля» на заре моего «рукоблудства».

Не, ну можно конечно, камешком с водичкой «в рукопашную» или алмазным брусочком. Но хочется прогресса и механизации.

Сообщение fedor » Вт ноя 10, 2015 15:54

на наждаке — чтобы было одинаково — нужны ровные симметричные края камня (равняется шарошкой для правки абразивных кругов и камнями)- но на камне спуски будут вогнутые

как вариант для прямых спусков использовать камень в виде чашки..важно чтобы не было биения и опять же ровный край камня

Сообщение Циркач » Вт ноя 10, 2015 19:17

Сообщение Гр Егори » Вт ноя 10, 2015 19:26

Сообщение Earl » Вт ноя 10, 2015 20:03

Сообщение Циркач » Вт ноя 10, 2015 20:14

Сообщение Earl » Вт ноя 10, 2015 20:24

Сообщение NikSamara » Вт ноя 10, 2015 22:40

Сообщение Циркач » Вт ноя 10, 2015 22:52

Согласен. Ты, безусловно, прав. Николай, сделать радиусы (закругление) — это высший пилотаж, если все будет симметрично с обоих сторон. Причем, чем больше радиус, чем плавней он сделан — тем круче. О симметричности в данном случае я не говорю. Это само-собой полагается. Когда опытный мастер берет в руи чей-то ножик, он, помимо проверки соосности клинка-рукояти, смотрит именно на симметричность и одинаковую высоту спусков с обеих сторон. Причем, сам финиш клинка уходит даже не на второе, а на двадцатое место. Одинаковый подвод к РК, который проверяется так же, если смотреть на сведение в области рикассо, является одним из показателей классности. А все начинается на РК. Вернее, на точности разметки линии К на торце заготовки. Причем, наиболее сложно сделать это на вогнутых спусках.

А по геометрии ты все правильно сказал.

Сообщение Циркач » Вт ноя 10, 2015 22:52

Сообщение Циркач » Чт ноя 12, 2015 20:24

В общем, конечно, лучше объяснить это вживую. Снимал видео — нихрена на получилось. Придется терпеть мои художества. А поскольку я рисовальщик и художник еще тот, то запаситесь воображением.

В общем, так. На сколько я понял ТС, ему не нравятся вот эти «радиуса», образующиеся на стыке трех повехностей: рикассо, голомень, спуски. Чаще всего получается вот так:

1- голомень 2- рикассо 3- пята

А хочется, на сколько я понял, получить вот так:

Тут дело вот в чем. Закругление (верхний рисунок) получается в том случае, если наждачка при снятии спуска на гриндере скользит, т.е., не прижата плотно к одной линии. В этом случае получается пологая закругленная выемка в области пяты и к РК подходят с двух сторон плавные дуги. И чем больше радиус этих дуг возле РК, тем более пологие они получаются уже и вверху — на переходе рикассо в спуски. Пунктирной линией показано соответствие окончания дуг на РК тем дугам, что получаются на рикассо вверху. Чем симметричнее эти дуги, чем более одинаков их радиус и подход к РК, тем выше классность мастера.

Если хочется получить прямой угол (второй рисунок) то в этом случае нужно во-первых, что бы клинок строго перпендикулярно прижимался к наждачке на опорном столике. Во-вторых, нужно, что бы край наждачки строго подходил к краю опорного столика. В-третьих, нужно, что бы лента не имела биения в разные стороны В четвертых, самое главное — нужно так отторцевать край ленты, что бы она с опорным стоиком образовывала прямой угол:

Например, смотрим на опорный столик гриндера и РК клинка строго сверху. Лента идет перпендикулярно плоскости рисунка сверху вниз.

4- опорный столик (показано поперечное сечение при виде сверху) 5- наждачная лента (в разрезе вид сверху) уходит от нас вниз перпендикулярно плоскости рисунка.

Однако, на гриндере, да и на камне такой идеальный прямой угол получить не удается — в связи с выработкой абразива. Единственный способ — напильник с ровными краями.

Станок для заточки ножей

Наиболее совершенной бытовой ручной точилкой на сегодняшний день является станок для заточки ножей типа Apex. Его внешний вид, схемы устройства и порядок использования см. на рис. Apex может быть выполнен на плавно изменяемый угол заточки (поз. 2) или на фиксированные углы наподобие Lansky-Metabo (поз. 3). Штатно на Apex’е работают, как на Lansky-Metabo (поз. 4), но для более точной заточки возможны иные варианты, см. ниже.

Читать также: Самые твердые ножи в мире

Бытовой станок для заточки ножей типа Apex

Самодельный вариант точилки Apex – точилка для ножей Скоморох

В 2020 г., в рунете наделала шуму, пожалуй, не меньше, чем когда-то печка-бубафоня, настольная модификация Apex Ивана Скоморохова, см. рис. справа.

Точилки Скоморох много проще прототипа и ничуть не уступает ему в функциональности.

Как сделать точилку для ножей Скоморох, см. видео:

Пластиковые монтажные клинья: цена и качество

Распорные клинья, несмотря на свою простоту, могут не только иметь различные размеры, но и отличаться друг от друга по стоимости. Вообще, их цена довольно небольшая ‒ от 2-х рублей за штуку. Но нужно понимать, что при укладке пола, например, их может понадобиться очень много.

Стандартный монтажный клин 143х43х22 мм обойдется покупателю всего в 7 рублей. Однако эти элементы редко приобретают поштучно, обычно производители предлагают купить сразу комплект. Например, упаковка на 50 шт. при размере 57х34х7/2+15/10 будет стоить 712 рублей. У другого производителя 100 шт. таких же клиньев можно приобрести за 626 рублей.

В среднем стоимость монтажных клиньев составляет около 2 руб. за штуку

Используя клинья для выравнивания мебели, окон, лаг для пола, ламината и даже кафеля, можно достичь максимальной ровности любой поверхности. Благодаря простой процедуре монтажа сделать это удается еще и в кратчайшие сроки. Используя такие маленькие элементы, можно достичь желаемого результата и провести работу, добившись максимальной ровности после установки и эстетичного внешнего вида полученной конструкции.

Как сделать спуски на ноже в домашних условиях

Сразу хотелось бы предупредить читателя, что сделать нужный спуск, если вы новичок в этом деле, то с первого раза может не получиться. Но не нужно расстраиваться. На многих профильных форумах мастера со стажем прямо так и пишут: только работать и работать. Следуя всем советам, разу к десятому — пятнадцатому, что-либо уже должно получаться.

В этой статье мы попробуем собрать, насколько сможем, некоторую полезную информацию для правильного затачивания спусков. Так что наберитесь терпения, изучите материал и вперед! На самом деле нет идеального решения для абсолютно всех вариантов, спуск на клинке можно выполнить только для конкретных задач. Золотой середины, можно добиться, но такие противоречивые параметры, как толщина клинка, и толщина лезвия, не дадут ножу идеальных параметров.

Для понимания процедуры резки нужно рассмотреть этот процесс внимательнее. Режущая кромка разрезает материал, а дальше идет в работу спуск, который своими качествами, раздвигает материал, подвергающийся резу. Соответственно, чем тоньше спуск, тем рез будет быстрее. Но за счет этого страдает прочность клинка, и наоборот. Если спуск будет более массивным, то и прочность клинка увеличивается, а вот рез по скорости, уже уменьшается. Надеемся, что у нас получилось объяснить принцип действия ножа при резе.

Соответственно, при создании клинка, нужно чем-то жертвовать, но опять же, нужно знать для чего вы его изготавливаете. Сам спуск довольно важный элемент ножа, уже стало понятно, что от его толщины, меняются и его характеристики.

Виды ручных приспособ

Следующие приспособления являются типовым набором дополнений для качественного производства работ. Без них не обойдется ни один мастер.

Линейка — направляющая шина

Представляет собой планку, на которую нанесена размерная шкала (в некоторых случаях градуированная). Она служит для того, чтобы направлять и одновременно ограничивать диск ручной пилы при работе. Линейку выкладывают на заготовленный лист, крепят струбциной, торцом прижимают диск пилы и ведут его по заготовке до необходимой отметки на шкале.

Направляющая шина со шкалой размерности. Диск пилы ведется по торцу, а сама пила ведется прямо по направляющей

Параллельный упор — ограничитель

Все работы с помощью ручной дисковой пилы производятся на верстаке. В отличие от стационарных станковых столов, верстаки не оснащаются дополнительными упорами. В этом случае можно использовать параллельный упор-ограничитель.

Он представляет собой рейку, которая на одном конце имеет Г-образную планку и фиксатор для ее крепления к дисковой пиле. Угол заготовки упирается в планку и не сдвигается при работе.

Упор-ограничитель, который выставляется на верстак и фиксируется к дисковой пиле специальной планкой с двумя ребордами. Используется для раскроя фанеры или оргалита

Торцовочный угольник

Металлический угольник, одна сторона которого толстая служит в качестве направляющего упора или ограничителя, а вторая сторона прямого угла тонкая, — на нее нанесена размерная шкала. Торцовочный угольник можно использовать для выборки угла на заготовке, а также в качестве направляющей планки и ограничителя.

Торцовочный угольник из алюминиевого сплава

Простая точилка своими руками

Любая самодельная точилка выполняет главную задачу — автоматически создает нужный угол заточки. Есть варианты попроще и посложнее. Простой вариант представляет собой держатель для брусков заточки.

Для создания наиболее простого варианта точилки потребуется несколько брусков, а именно 4. Все бруски должны быть одинакового размера. Точильный брус ставится один — этого будет достаточно.

Рекомендуем посомтреть

Идеи как сделать станок для сверления — пошаговая инструкция как изготовить самодельное приспособление для сверления (80 фото)
Направленные Wi-Fi антенны — особенности выбора направления и варианты размещения оборудования (90 фото)
Капает и течет смеситель — особенности ремонта и замены современных видов смесителей (95 фото и видео)

Деревянные брусы соединяются в 2 одинаковых прямых угла. Далее между ними под нужным углом выставляется точильный брус. Для того, чтобы все углы были ровными следует воспользоваться специальными программами или транспортиром.

После того, как брус установлен, можно соединять два прямых угла в один. Для этой цели возьми стягивающие шпильки и «барашки». Закрутите как можно туже и станок для точения ножей готов.

Как сделать прижимные скобы из фанеры

Простые и удобные прижимы в виде скоб закрепляются на верстаке в тех же Т-слотах, легко перемещаются и позволяют фиксировать разнообразные детали в любых положениях.

Приспособление состоит из фанерной части с пазом, болта со слайдером, шайб, гайки-барашка и металлической втулки.

Для изготовления деревянных элементов потребуется шаблон, его легко начертить на бумаге руководствуясь нашей инструкцией.

Порядок изготовления шаблона

Обведите шаблон на фанере и отметьте шилом центр сверления.

Сделайте отверстие перовым сверлом диаметром 22 мм.

Подготовьте остальные заготовки и соедините их вместе с помощью столярного клея и шурупов

Отшлифуйте торцы, уделяя особое внимание верхней полуокружности и нижним закругленным частям

Возьмите полудюймовую трубку, отмерьте на ней отрезок длиной в толщину фанерной скобы. Высверлите по центру отверстие для болта и обрежьте втулку по размеру. Сточите напильником металлические заусенцы и зачистите наждачной шкуркой поверхности.

Соберите прижим, подложив под гайку шайбы.

Прижимная скоба на фото ниже более проста и изготавливается подобным образом. При использовании этой конструкции приходится класть под второе плечо рычага подкладку примерно такой же толщины, иначе будет перекос болта, приводящий к деформации направляющей рельсы.

Увеличьте возможности прижимной системы, изготовив из профильной трубы еще один Т-образный трек. Располагая направляющую между врезанными в столе рельсами, вы сможете закреплять детали в любом месте столярного верстака.

Фиксируется такая дополнительная планка по краям короткими болтами, а во внутри профиля находятся небольшие фанерные вкладыши с отверстиями.

Рассмотренные приспособления для столярного верстака просты в изготовлении и подходят для закрепления большинства обрабатываемых заготовок. Дальнейшее занятие столярным делом потребует новых упоров или прижимов, придумать которые поможет смекалка, а сделать позволит приходящий постепенно опыт.

Простое устройство для заточки ножей

Самое простое устройство для заострения ножей основано на использовании угловой рамы и оселка. Цена подобного примитивного устройства заводского производства достаточно высока, как высока цена и на сменные оселки, при этом сделать такое устройство для натачивания ножей в домашних условиях не составит мастеру ни малейшего труда. Понадобится следующий инвентарь:

Деревянные бруски одинакового размера – 4 шт.
Дрель (или любой другой инструмент для сверловки).
Болты и гайки (примерно по 4 шт.).
Оселок.
Транспортир.

Для начала нужно изготовить пару деревянных уголков, располагая бруски друг к другу строго под углом 90º (рис. 1). Получившиеся деревянные углы сомкнуть друг с другом параллельно как единое целое и просверлить насквозь отверстия по диаметру болтов. В отверстия вставить болты, и углы немного притянуть друг к другу гайками.

Простейшее приспособление для заточки ножей

Смысл этого изобретения в том, чтобы можно было произвести заточку просто держа нож вертикально по отношению к расположенному под заданным углом точильной поверхности.

При некоторой доработке приспособления можно зафиксировать и позицию ножа относительно заточного камня. Существенным недостатком подобного станка для ручной заточки выступает невозможность плавной регулировки угла наклона точильного камня.

Основные формы и характеристики спусков на самодельных ножах

Новички, как правило, имея заготовку и весь нужный инструмент, не могут определиться, какой спуск наиболее универсален. Хотя бы для кухонного ножа. Но не волнуйтесь, есть несколько самых распространенных видов спусков, которые мы сейчас рассмотрим:

Самый распространенный, и делается от самого обуха, это – клиновидный. Применение он находит, как правило, на кухне.
Еще один довольно популярный вид – тоже клиновидный, идет от самого обуха и переходит в режущую кромку. Но если его перетачивать, он автоматически перейдет в вид номер 1, во время заточки будет образовываться режущая кромка отдельно от спуска. Либо затачивать весь спуск, что довольно проблематично.
Довольно характерная форма для многих ножей. Лезвие плоское, а спуск начинается с середины или чуть выше к обуху. Заточке поддается довольно легко.
Очень интересный вариант, и довольно часто применяемый клиновидные спуски и режущая кромка, нож достаточно прочен и рез хороший. Очень гармонично расположены спуски и кромка.
Режущую кромку образует двойной клин. Спуски клиновидные, но материал между ними и режущей кромкой убран. Очень хорошо режет плотные материалы, но сложен в заточке, можно сказать, для профессионалов.
Линзовидные вогнутые спуски. Режущая кромка, является как бы продолжением грани между лезвием и скосом к острию. Они могут начинаться практически от самого обуха. Второе название заточки – «бритвенная», ее применяют для опасных бритв.
Односторонняя заточка приобрела название – стамесочная. Затачивается довольно просто. Ножом можно орудовать, только одной рукой. При этом скос должен быть со стороны рабочей руки.
Формой напоминает спуск номер 3, но их как таковых нет, прямое лезвие и сразу режущая кромка. Больше подходит для рубящих изделий.
Выпуклые линзовидные спуски, плавно переходящие в режущую кромку. Названия имеет два «пулевидная» заточка и «оживальная». Тяжело клинком резать, вязнет в материале, зато прекрасные рубящие характеристики. Сложен в изготовлении, также вариант для профессионалов.

Основные формы спусков на ножах. Для начала можно попробовать на какой ни будь ненужной заготовке, сделать спуски №1 и №3. Они проще остальных и найдут применение у вас дома, как вариант на кухне. А набив руку, можно приступать и к более сложным разновидностям заточки.

Профили заточки

Профиль лезвия ножа увязан со свойствами материала и структурой клинка, а также со свойствами материалов, для обработки которых инструмент предназначен. Заточка на простой тупой клин (поз. 1 на рис.) дает стойкое, но грубое лезвие: сопротивление резанию велико, а достаточно вязкие материалы нож рвет. Острый клин (поз. 2) быстро тупится или выкрашивается, на вязких и/или волокнистых материалах сопротивление резанию может быть и больше, чем тупым клином из-за трения отрезаемого о клинок.

Профили заточки лезвия ножа

Идеальным во всех отношениях является оживальный (плавно сбегающий) профиль, поз. 3. Специалисты до сих пор спорят, какая его образующая лучше – эвольвента, гипербола или экспонента. Но бесспорно одно – сделать оживальное лезвие в производственных условиях сложно и дорого, а направить его самостоятельно невозможно. Поэтому ножи с оживальной заточкой используются только в спецоборудовании, напр. микротомах – биологических приборах для получения тончайших срезов тканей.

Читать также: Изделия холодной ковки из профильной трубы

Для одноразовых клинков, напр. лезвий безопасных бритв, используется граненая заточка, поз. 4, т.е. оживальная образующая, как говорят математики, аппроксимируется отрезками прямых. Количество граней заточки указывается в сертификате или на сайте производителя. Для толстой грубой щетины лучше подойдет 3-4-гранная; для нежных волос не на лице – 8-гранная. Универсальной считается 6-гранная.

Угол α

Угол заточки дается всегда в половинном значении α, т.к. многие инструменты и, напр., штык-ножи, затачиваются на одну сторону. Для ножей различного назначения угол α выдерживается в след. пределах:

10-15 градусов – медицинские скальпели, опасные бритвы, ножи для художественной резьбы.
15-20 градусов – кондитерские (для тортов) и овощные ножи.
20-25 градусов – ножи хлебные и филейные.
25-30 градусов – охотничьи, походные, ножи выживания.
30-35 градусов – бытовые ножи общего назначения.
35-40 градусов – столярный инструмент, сапожные ножи, топоры.

Полуторная

Заточка ножей, кроме специальных, делается почти исключительно полуторного профиля, слева на рис. Полуторная заточка названа так потому, что пологая грань лезвия (спуск) формируется в процессе изготовления клинка и заточке не подлежит. Фактически, направка ножа с полуторной заточкой не сложнее заточки на простой клин. Полуторная заточка оптимальна для ножа, которым работают с самыми разными материалами, и сделать точилку для ножей с полуторной заточкой гораздо проще, чем на заточку граненую.

Заточка лезвия бытового или походного ножа

В центре и справа на рис. показаны стадии заточки лезвия и номера используемых на них абразивов. Номер абразива соответствует количеству его зерен на 1 кв. мм поверхности. Стадия доводки имеет некоторые особенности:

Охотничьи и походные ножи не доводятся. Так ими легче резать твердое (напр., кости) с протяжкой (с подпиливанием). Кроме того, если случайно порезаться, то слегка рваная рана быстрее перестает кровоточить, легче заживает и опасность проникновения инфекции в нее меньше.
Лезвия опасных бритв, ножей сапожных и для художественной резьбы после абразива доводятся до зеркальной гладкости на кожаном оселке с пастой ГОИ.
Направку и доводку лезвий кухонных ножей можно свести в одну операцию с абразивом №№ 800-1100.

Основные правила использования оборудования с ручной подачей

станок для заточки строгальных ножей Корвет-470

Такие станки используют при разовых работах и затачивания своими руками небольших партий лезвий, так как процесс обработки достаточно длительный.

Перед началом работы необходимо удостовериться в том, что точильная поверхность чистая, без пятен и разводов.
Движение каретки должно быть плавным, без рывков и толчков. Запрещено останавливать ее в момент приближения резца к точилу.
Чем быстрее перемещается каретка, тем ниже качество заточки. Оптимальная скорость движения — 5 — 6 м\минуту.
Для правильной заточки важна амплитуда движения каретки. За проход в каждую сторону она должна перемещаться на 10 — 13 см дальше конца ножа. Так достигается оптимальный контакт между резцом и точилом, который должен прерываться перед движением в обратную сторону.