Как из бочки сделать бетономешалку с откидным механизмом

Содержание

Виды бетономешалок и применяемые материалы

Любые бетономешалки состоят из таких основных частей:

рабочая емкость;
перемешивающие лопасти;
привод с трансмиссией;
корпус (станина);
механизм для выгрузки раствора.

По способу задания вращающего момента выделяется 2 вида установок – ручные и механизированные.

В первом случае вращение производится вручную, а трансмиссия увеличивает скорость вращения рабочего органа. Механизация обеспечивается с помощью электрического или бензинового двигателя.

По конструкции рабочей емкости выделяются следующие основные разновидности.

Молочный бидон (фляга)

Из такой емкости достаточно просто сделать ручную бетономешалку. Через центр тяжести бидона пропускается труба, выходящая наружу с двух сторон. Труба должна надежно закрепляться в стенках фляги, для чего используется холодная сварка.

Эта конструкция устанавливается на стойки станины. С одной стороны труба изгибается с образованием ручки, за которую можно крутить емкость вручную. Второй выход трубы устанавливается на станине в подшипнике. Для такой простой установки подойдет стандартная фляга объемом 40 л.

Из бочки

Если использовать металлическую бочку до 100 л, то ручная установка изготавливается аналогично предыдущему варианту. Когда применяется бочка объемом 200 л, хорошо подходит электропривод.

Рекомендуем: Самодельные и ручные станки и приспособления для заточки ножей. Как сделать точилку своими руками?

В такой конструкции необходимо емкость герметично закрыть крышкой. Через дно и крышку бочки пропускается вал. В собранном виде емкость устанавливается на стойки станины так, чтобы ось вращения располагалась наклонно.

На валу со стороны дна бочки крепится большая шестерня для цепной передачи или шкив ременной передачи. Вращающийся момент обеспечивается электродвигателем мощностью 1-1,2 кВт. Окно для ингредиентов прорезается в днище ближе к его краю. При загрузке оно располагается вверху, а при разгрузке раствора – в нижнем положении.

Вариант из стиральной машины

Эта бытовая техника так и напрашивается в основу бетономешалки. Наиболее подходящий вариант – верхняя загрузка машины. Резервуар активатора лучше заменить металлической бочкой.

На место редуктора устанавливается вал того же диаметра. На резьбе машинки укрепляются лопасти и скобы, которые должны быть хорошо сбалансированы. Сливное отверстие заглушается. Данная самодельная бетономешалка вполне подойдет для приготовления небольшого количества бетона.

Смотрите: Фрезер ручной для работы по дереву

Самостоятельное изготовление

Заводская бетономешалка или сделанная своими руками состоит из трех основных компонентов: бадья, в которой перемешивается раствор, рама для крепления компонентов и привод – ручной или электрический (в некоторых случаях используются двигатели от мопеда или скутера).

На видео самодельная бадья для комбинированного смешивания раствора установлена на трактор Т-16:

Бадья для раствора

Во-первых, надо обдумать ее размер, учитывая что загружаться она будет на 30-40%. Больше нельзя, так как раствор будет выплескиваться и плохо перемешиваться.

Во-вторых, внимание надо обратить на форму – она должна быть грушевидной. Сверху, чтобы не выплескивалась вода и раствор, снизу – чтобы частицы бетона не забивались в углы между стенкой и дном. Почти готовая бадья это пластиковая бочка нужных размеров – кроме того, что она подходит по форме, дополнительным плюсом будет ее вес

Почти готовая бадья это пластиковая бочка нужных размеров – кроме того, что она подходит по форме, дополнительным плюсом будет ее вес.

Как вариант, может быть сделана бетономешалка из стиральной машины – если на чердаке завалялась старая советская круглая «стиралка», то с нее снимается бак для белья, который специально создан, чтобы внутри него крутилась жидкость. Дно усиливается, верх сужается и бак готов.

Если ничего подходящего нет, то грушу для бетономешалки можно сделать из стального листа, сечением 2-3 мм. Для днища следует взять металл потолще – порядка 5 мм – на него будет идти основная нагрузка от привода.

При диаметре 500 мм и высоте 400 получается компактная бадья, в которой, тем не менее, можно за раз приготовить 30 литров раствора.

Подробнее про конструкцию расскажут следующие чертежи:

Качественно сделать грушу для бетоносмесителя можно и не используя лопасти. На показанной схеме вместо них внутрь емкости наварены рассекатели раствора из 16 мм арматурного прута, которые дополнительно укрепляют конструкцию. Такая конструкция это отличная мешалка для арболита.

Крепление к валу происходит через ступицу от автомобильного колеса, которая приваривается или прикручивается ко дну. Если автомобильных запчастей в гараже не завалялось, то крепеж придется изготавливать вручную по чертежу.

Несущая рама

В ее конструкции могут быть самые различные вариации – здесь полная свобода действий, главное правило ее изготовления, чтобы она надежно удерживала все комплектующие и давала свободный доступ для загрузки-выгрузки бетона.

Основные различия инженерной мысли заключаются в способе выливания готового раствора, для чего делают подвижной саму бадью, либо конструируют определенным образом всю раму.

Для бадьи, изготовленной из стального листа, оптимальной будет рама, обеспечивающая ее наклон. Сама емкость присоединяется к приводу редуктора (15), на который усилие через муфту (16) приходит от двигателя (17).

Все это крепится на подрамнике (18) и поворачивается на шарнире (14). Для разных видов растворов рабочий наклон бадьи можно регулировать, для чего к подрамнику приваривается ушко (22) через которое проходит сектор (10), удерживаемый в нужном положении штырем (23).

Основных положений сектора нужно как минимум три:

Наклон 50% – для тяжелых растворов.

Наклон 30% – для легких смесей (например, штукатурных).

Горизонтальное положение чтобы промывать емкость.

Электродвигатель и редуктор

Редко эти детали покупаются отдельно – проще всего воспользоваться тем, что есть под рукой. Электродвигатель подойдет от стиральной машины, электрическая схема оттуда же, а редукторы собирают из велосипедных колес, ременных или цепных передач. Ближе всего к заводской конструкции это приваренный к днищу маховик, который крутится от «родного» бенедикса автомобильного стартера, насаженного на вал.

Все расчеты делаются отталкиваясь от следующих соображений:

Мощность двигателя подбирается по соотношению 20 Ватт на литр раствора.
Количество оборотов, что выдает редуктор для бадьи, должно находиться в пределах 30-50 за минуту. Меньшее количество увеличит время перемешивания, а большее будет разбрызгивать раствор или вообще вызовет центробежные силы, из-за которых перемешивание не будет происходить.

Как сделать бетономешалку самому

В промышленности гравитационный способ не используется, так как получаемый цементный состав имеет низкое качество. Гравитационное смешивание приводит к тому, что вся емкость переваливается, а сами составляющие «шлепаются» друг на друга. В итоге они перемешиваются в однородный состав.

Вибрационный способ считается самым надежным методом производства бетона в промышленных условиях. Перемешивание цементного состава происходит с помощью вибромиксера, который предусмотрен в зафиксированной емкости. Этот способ позволяет изготовить качественный цементный раствор.

Механический способ, применяемый одновременно с гравитационным методом, предполагает вращение миксера в неподвижной бадье, имеющей выступы изнутри, что усиливает процесс перемешивания раствора путем вращения.

Способ создания бетономешалки своими руками

Перед тем как приступить к изготовлению агрегата своими руками, следует подобрать емкость необходимого размера. Идеальным вариантом будет использование для этого железных бочек, которые способны вместить не менее 200 л. Этот объем считается хорошим для замешивания нужного количества бетона за 1 раз.

Баками из пластика в качестве материалов для создания агрегата лучше не пользоваться. Такой вид бетономешалки не будет служить длительное время. Изготовить качественный вариант позволит небольшая бочка. Если крышка не предусмотрена, то ее потребуется приварить, вырезав деталь из листа металла, после чего на дно и крышку бочки необходимо прикрепить фланцы, имеющие подшипники.

В боковой стороне емкости вырезается специальный люк, через который можно будет засыпать все составляющие раствора. Данное отверстие следует проделать ближе к тому торцу бочки, который при работе с агрегатом будет расположен ниже. Вырезанная из бочки деталь должна использоваться в качестве крышки люка. Для ее закрепления применяется шарнир и какое-нибудь запорное устройство.

Чтобы цементный состав перемешивался лучше, на внутренние стены емкости необходимо приварить лопасти под углом 30-40º. Для правильного расчета угла наклона в процессе смешивания следует учитывать, что бетонный раствор должен «выталкиваться» наружу. Вместе с тем лопасти можно укрепить не только на стенах, но и на вале агрегата.

Если не удастся отыскать наиболее подходящую емкость, ее можно сделать своими руками. Для этого необходимо подготовить различные инструменты:

металл листовой шириной 1,5-2 мм;
аппарат для сварки;
молоток либо киянку;
вальцы.

Перед тем как начать резать металл, следует приготовить чертежи с указанием нужных размеров. Схемасоздания корпуса бетономешалки предполагает наличие всех элементов будущей конструкции:

Центральная круглая секция — 1 шт.
Дно емкости — 1 шт.
Усеченные конусы — 2 шт.

Последние элементы в списке необходимы для устройства нижней и высшей части конструкции. Для загибания в кольца деталей, разрезанных по разметке, используются вальцы. Когда все детали тщательно подогнаны, швы можно накрепко сварить.

Бетономешалка из стиральной машины

Для изготовления бетономешалки из старой стиральной машины
подойдет любая машинка, главное, чтобы её активатор находился на дне.

Принцип модернизации заключается в небольшой реконструкции.
Старый активатор нужно заменить на вал подходящего размера. Внутри стирального
бака прикручиваются металлические скобки с повернутыми симметричными лопастями.
Размер которых, зависит типа стиральной машины, главное, чтобы они были
симметричны, иначе во время вращения будет вибрация и биения.

Следует понимать, что производительность такого агрегата не
будет конкурировать с профессиональным оборудованием, но тем не менее, в
домашних условиях вполне достаточная.

Вот и все. Дерзайте!

Процесс изготовления самодельной бетономешалки своими руками

Начнем с бочки и ее внутренностей. Нам нужно посадить ее на ось, центрировать и сделать элементы внутри, которые будут максимально качественно смешивать бетон и делать однородную смесь, пригодную для строительных работ.

ШАГ 1. С помощью сварочного аппарата или дрели нужно ровно по центру снизу и сверху бадьи сделать 2 отверстия, продеть через бочку металлическую ось 30 мм и хорошо обварить все, чтобы бочка была намертво прикреплена к валу.

ШАГ 2. С помощью болгарки вырезать вдоль бочки прямоугольник размером (90х30 сантиметров) – место засыпки строительных материалов. Слишком маленький люк делать нельзя, поскольку неудобно будет высыпать готовую смесь. Большое отверстие тоже нежелательно – оно существенно снизит прочность изделия.

ШАГ 3. Берем металлический квадрат и делаем несколько «лопастей» внутри самодельной бетономешалки. Одна сторона приваривается к оси, другая – к стенке бочки. Достаточно 4-5 лопастей, равномерно распределенных по всей площади бадьи.

ШАГ 4. Вырезанный прямоугольник привариваем к петлям, которые, в свою очередь, надо закрепить на бочке, чтобы получился открываемый люк. Фиксатор крышки можно сделать на свое усмотрение, вплоть до прикрепления обычного дверного крючка. Основная задача крышки – предотвратить выпадение смеси под ее собственным весом, поэтому крепить надо все прочно.

Чтобы сделать ручную бетономешалку своими руками, необходимо установить ее на штатив, высотой 1 метр – оптимальная высота для аппарата на 150-200 л. Если есть возможность и желание, лучше сделать ее под углом 10-15 градусов – легче будет все перемешивать, но это не обязательно и на процесс повлияет несущественно. Рассмотрим поэтапный процесс изготовления основы.

ШАГ 1: свариваем рамку. Берем швеллер 60 мм длиной 1 метр и привариваем с одной стороны швеллер длинной 50 см – одна опорная нога готова. Аналогично свариваем и другую опору.

ШАГ 2: увариваем втулки. Толстостенную трубу длинной 20 см надо приварить к другому краю швеллера. В нее будет заходить металлическая ось.

ШАГ 3: вставляем ось во втулки, привариваем с обеих концов толстые металлический шайбы – они будут стопорными кольцами, чтобы вал никуда не сбежал в процессе приготовления бетона. Ручная бетономешалка своими руками уже стоит на штативе и легко прокручивается по оси, осталось сделать для нее привод.

ШАГ 4: привариваем руль (либо его аналог). К одному краю оси необходимо приварить металлический руль или колеса, без разницы. Главное – большой диаметр круга, чтобы удобно было прокручивать полную бетономешалку.

Электрический привод для бетономешалки будет стоять намного дороже, поэтому нет смысла тратить много денег. Такого аппарата должно полностью хватить для нужд обычного строительства в частном доме или на даче. Ручная бетономешалка из бочки практически не имеет срока пригодности, поскольку изнашиваемые части сделаны из толстого металла, а втулки (при условии правильного использования) будут истираться 5-7 лет.

Ремонт — как подключить кнопку пуска бетономешалки

Первое, с чего следует начать ремонт — это с осмотра состояния контактов пусковой кнопки.

Для этого ее нужно:

Извлечь, открутив два винта;
Разобрать. Корпус самой распространенной кнопки типа KJD17 крепится на пластиковых фиксаторах, которые легко отстегиваются при помощи плоской отвертки

Разбирать пусковую кнопку следует осторожно, поскольку внутри находятся пружинки, которые могут случайно вылететь и затеряться. Освободив пластмассовые защелки, верхняя часть блока с кнопками снимается, и открывается доступ к контактам.
Осмотреть и зачистить контакты. Они просто вытягиваются и проверяются на предмет наличия налета

Если контакты загрязнены их следует почистить и при необходимости обработать наждачкой-нулевкой.

Они просто вытягиваются и проверяются на предмет наличия налета. Если контакты загрязнены их следует почистить и при необходимости обработать наждачкой-нулевкой.

Если кнопка бетономешалки перестала фиксироваться, и чистка контактов результата не дала, в большинстве случаев требуется ее полная замена. Цена вопроса — 500-600 рублей.

Замена кнопки бетономешалки не представляет особой сложности, поэтому произвести ее можно самостоятельно. Для начала нужно приобрести точно такую же кнопку, чтобы она аккуратно поместилась в посадочном месте корпуса.

Порядок выполнения замены следующий:

Откручиваем 2 монтажных винта, извлекаем блок управления из корпуса;
Отсоединяем провода от контактов (предварительно рекомендуется зарисовать схему присоединения контактов или сфотографировать расположение проводов на смартфон);
Подключаем новую кнопку, подсоединив провода в соответствии с заранее подготовленной схемой;
Устанавливаем блок управления в посадочное место, фиксируем двумя винтами.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ” alt=””>

Чтобы в дальнейшем избежать подобных поломок, следует эксплуатировать бетономешалку в строгом соответствии с рекомендациями производителя.

Следует избегать попадания воды на электрооборудование (запрещено использовать мешалку во время дождя). Следует также избегать чрезмерных нагрузок на агрегат — периодически нужно делать перерывы в работе.

Распространенные ошибки при изготовлении мешалки

Опыт использования домашними мастерами самодельных бетономешалок указывает на такие типичные ошибки, допускаемые при изготовлении:

Установка старых емкостей, в которых быстро образуются дырки при воздействии раствора. Для рабочего органа надо подбирать качественный резервуар, не подвергнутый сильной коррозии.
Изготовление деталей «на глаз». При монтаже, а еще хуже при эксплуатации, несоответствия обязательно выявятся. Все должно делаться строго по чертежам с деталировкой.
Совмещение в корпусе чугуна и стали не дает надежного сварного шва. В результате при вибрации они разрушаются.
Емкость выбирается с учетом, что ее можно заполнять раствором только на 2/3 объема. Превышение загрузки ведет к выходу из строя двигателя.

Опыт использования в строительстве

Самодельная бетономешалка готова, первые испытания прошли успешно. Изучив опыт форумчан, belor44 нашел наиболее приемлемый порядок загрузки компонентов для перемешивания бетона:

Загружал весь щебень;
Заливал часть воды;
Засыпал часть цемента;
Снова заливал воду;
Еще часть цемента;
Понемногу – песок.

Для отмостки гаража хозяин делал раствор покрепче, смешав цемент, песок, щебень и воду в пропорции 1:2:3:0,7 -0,6 и добавив пластификатор С-3.

Чтобы было удобнее, при загрузке форумчанин ставил грушу вертикально. Благодаря этому, в емкости свободно вмещались и перемешивались два ведра на 12 литров цемента, 4 – песка, 6 – щебня, 2 (по 0,7 литра) – воды.

Смотрите другие темы наших пользователей об изготовлении вибро-оборудования: вибростолов, виброплит, миксеров, бетоносмесителей с фотографиями, чертежами и отзывами.

По материалам участника форума «Дом и Дача»

Конструкции самодельных бетономешалок

Простая механическая

Простая механическая бетономешалка с принудительным принципом перемешивания содержимого изображена на схеме:

Она рассчитана на довольно большой объем раствора по сравнению с вышеописанным ручным агрегатом. Привод ее, кстати, тоже может быть ручным, а не электрическим. Что же касается выгруза, то он боковой и осуществляется наклоном бадьи.

Главный недостаток подобной конструкции — не слишком хорошее перемешивание ингредиентов по углам емкости. Но это общий минус всех бетономешалок с цилиндрическими бадьями. Также негативным моментом является разбрызгивание раствора, происходящее во время рабочего процесса, если движение происходит со скоростью 35 оборотов в минуту и выше. Но разбрызгивание можно устранить, если после сборки миксера наварить обрезанную часть емкости (бочки) обратно и прорезать специальный люк.

Обычный раствор в такой бетономешалке замешивается 5 минут, а для «сухого» потребуется уже 12 минут.

Комбинированная горизонтальная мешалка с гребенками

Самостоятельно собрать такую бетономешалку можно, ориентируясь на следующую схему:

Вариантов конструкции два:

ручная;
и электрическая.

И оба обладают двумя, весьма существенными достоинствами:

быстротой замеса;
и хорошей однородностью (а значит высоким качеством) готового состава.

Достаточно 3-4 раза провернуть такую самодельную бетономешалку, чтобы получить хорошую порцию отличного раствора, ни в чем не уступающего по своим качествам промышленным образцам.

Ручной вариант

У такого агрегата есть один недостаток. Причем тоже существенный. Устройство достаточно сложно в создании для неподготовленного и технически не оснащенного человека. Даже ручной вариант состоит из десятков наименований деталей (не штук, а именно наименований). Особой точности и аккуратности в сборке, например, требует выгружающий люк. Для него нужны прочные карточные петли, надежные уплотнители и шпингалеты. Однако в тех случаях, когда для одной частной стройки (да еще в местах без электроснабжения) требуется солидное количество раствора, такая самодельная бетономешалка — незаменимый вариант.

Электрический вариант

Чаще всего самодельные мастера, которым нужна электрическая бетономешалка, копируют самый простой и эффективный ее вариант:

В этом случае:

Днище бадьи и ее горловину требуется укрепить приваренными крест-накрест планками.
Бадью нужно делать вращающейся, с осью. Это, конечно, усложнит рамную конструкцию, зато избавит от необходимости уплотнять вал и днище.
Миксер для такой мешалки следует приварить к оси.

Технология изготовления ручной бетономешалки

Схема простейшей конструкции бетономешалки из бочки представлена на рисунке.На чертеже основные узлы:

Поз. 4 – барабан или бочка.
Поз. 5 – лопасти.
Поз. 7 – опора.
Поз. 9 – емкость для раствора.
Поз. 10 – рукоятка.

Инструкция по сборке конструкции:

Проверяется плотность соединения дна изделия с боковыми поверхностями. При обнаружении отверстий их следует заварить сварочным аппаратом.
Усилить дно можно приварив дополнительно металлический лист.

По центру верха и низа бадьи выполняются два отверстия.
Через бочку продевается металлическая ось Ø30 мм и тщательно обваривается, чтобы емкость была прочно прикреплена к валу.
В центре боковой поверхности бадьи, вырезается отверстие размерами 90х30 сантиметров, через которое будут засыпаться составляющие раствора, а после завершения работы, готовая смесь выливается в подставленную тару. Слишком малый люк затруднит засыпку строительных материалов, большой – снизит прочность конструкции.
Из квадрата изготавливают несколько лопастей и приваривают прочно внутри емкости — одной стороной к оси, другой к стенке бочки. Обычно хватает 5 лопастей, распределенных равномерно по всей длине конструкции.

Устанавливается крышка. Она крепится на дверных петлях, приваренных к бочке или любым другим способом: поставить защелку, задвижку — или просто сдвигается в любую сторону. Основное назначение элемента при работающей бетономешалке – предотвратить выпадение раствора.

Далее бочку необходимо установить на опору, высотой примерно 1 метр.

Сваривается рама. К швеллеру длиной 1 метр приваривается основание длиной 50 см. Изготавливается два таких узла.
Привариваются втулки с другого конца длинных швеллеров.
Вставляется во втулки ось, привариваются большой толщины шайбы, которые будут играть роль стопорных колец, что предотвратит перемещение вала при приготовлении бетона.
Приделывается руль или другой тип ручки для вращения барабана.

Бетономешалка с электроприводом

Для изготовления конструкции с электроприводом, дополнительно необходимо приобрести и установить двигатель небольшой мощности. Для бочки в 200 литров достаточно 1 кВт.

На ось двигателя устанавливается небольшая звездочка.
На ось трубы приваривается звездочка большего диаметра, чтобы уменьшить число оборотов конструкции.
Соединение элементов выполняется цепной передачей.
По желанию, передача вращения от двигателя к барабану может осуществляться ременной передачей, как на фото выше.

Чтобы более подробно познакомиться, как из бочки сделать бетономешалку, стоит посмотреть видео в этой статье.

Хитрости эксплуатации

Несмотря на то, что самодельная конструкция производит такую же работу, что и заводской вариант, эксплуатируется она немного иначе, для получения максимального комфорта.Вот несколько полезных советов, которые позволят работать с приспособлением, изготовленным самостоятельно, легко и комфортно:

Периодически узлы, в которых происходит трение сопрягаемых поверхностей, необходимо смазывать солидолом. Это втулки, оси колес, при их наличии. Это облегчит процесс получения раствора и уменьшит истирание поверхностей деталей.
При желании сделать конструкцию мобильной, колеса можно использовать от строительной тачки или даже стиральной машинки.
Увеличение угла наклона бадьи, облегчает работу с оборудованием. Наибольший угол наклона может быть 45°. При его увеличении смешивание компонентов будет хуже.

При необходимости установки привода, двигатель можно использовать из стиральной машины. При этом, передаточное число на звездочках брать 1:8.
Маховик стиральной машинки можно установить вместо руля.
Для длительного хранения, бочку лучше смазать отработанным маслом.

Это краткое описание, как делается бетономешалка из бочки — видео урок поможет решить все возникшие вопросы по изготовлению, использованию и хранению изделия, изготовляемого самостоятельно.Любая стройка, как правило, предполагает осуществление ряда работ с использованием цементного раствора. Особенно актуальным бетонирование представляется для собственников загородных домов, находящихся в состоянии «перманентного» ремонта и облагораживания прилегающей территории. Применение бетона в таком случае востребовано повсеместно: и при заливке садовых дорожек, и при устройстве от мостков, и при возведении ограды.

https://youtube.com/watch?v=ptmnWsdFMJM

Вибрационное замешивание

В этом случае бадья с компонентами будущего раствора остается неподвижной, а миксер в ней создает периодическое сжатие — волны, которые отлично перемешивают и уплотняют составляющие смеси. Единственный минус метода — серьезные энергозатраты. Зато качество готового бетона отличное, без претензий. Поэтому именно такое замешивание применяют на самых серьезных и ответственных стройках. А чтобы сэкономить на электроэнергии, предварительно замешанный раствор до готовности доводят вибраторами уже в опалубках. Кстати, небольшую вибрационную бетономешалку для малого строительства можно изготовить своими руками.

Структура привода

По конструкции приводящего механизма бетономешалки подразделяются на редукторные, венцовые и комбинированные модели.

Приводной механизм	Особенности конструкции
Редуктор	Крутящий момент от электрического двигателя передается на соответствующее устройство, устанавливаемое чаще всего в защитный металлический корпус, что исключает возможность попадания на подвижные механизмы компонентов приготавливаемого состава. Единственной негативной стороной подобной конструкции является необходимость трудоемкой замены редуктора в случае выхода его из строя. Ремонту такой важный составной узел не подлежит.
Венец	Подобные модели имеют наиболее простую структуру, за счет которой достигается надежность при эксплуатации. Венец с зубцами, выполненный из стали, полиуретана или чугуна, устанавливается в центре резервуара Наиболее прочными и долговечными являются венцы из стали, а бесшумными – из полиуретана. Определяющим преимуществом таких моделей является ремонтопригодность и доступность расходных материалов.
Комбинированные	К резервуару надежно фиксируется значительных размеров колесо с зубьями. Подача на такой элемент крутящего момента реализуется за счет ременной передачи и шестерни коленвала. Положительными аспектами использования подобной конструкции являются умеренная стоимость, простой ремонт и низкий уровень издаваемого шума. Среди негативных сторон выделяют слабую защиту передаточных механизмов, из-за которой довольно часто узлы приходят в негодность.