Делаем ручку STEAMPEN II (ворклог) своими руками

Как сделать флешку стимпанк своими руками?

Самое главное в таком деле — желание! Если бы я этого не хотел так сильно, то все сложности с которыми я сталкивался просто остановили бы работу раз и навсегда. Представлю результаты своих трудов, начав с простенького описания «как я это делал».

Что надо, чтобы сделать флешку в стиле стимпанк?

— Материалы.

Работаем в основном с медью и латунью. Я взял медную трубку диаметром 15mm и лист латуни (купил ломом в строительном маркете). Медную проволоку разного диаметра, старые сломанные часы, любой мусор из меди и латуни (что-то нашел дома, что-то в гараже соседа и т.д.)

— Инструменты.

Тиски и самое основное — пилка по металлу, паяльник\горелка, шлифовальная машина. Молоток :), напильники, надфили, листы наждачной бумаги, пинцет ну и всякие отвертки, плоскогубцы, резак для металла(короче пригодилось так или иначе все, что было у меня в арсенала). В идеале конечно лучше использовать машинку типа Dremel(я намутил у знакомого, но если бы не он, все равно купил бы себе), которая и резать металл может, и полировать и шлифовать, без нее было очень сложно (да без нее, я бы бросил эту затею на пол пути). Ну и при пайке деталей одним паяльником не обойтись, надо горелка (горелка надо обязательно, можно крутую от Dremel, а можно и простенькую китайскую). +Очки для защиты глаз (будет очень неприятно если металлическая пыль попадает Вам в глаза:( )

— Процесс (worklog) создания steampunk флешки.

Сначала снял замеры с флешки(купил на 4гб специально для моделинг и обязательно со световым индикатором)  и примерно набросал на бумаге как будет выглядеть мое творение, что именно я хочу видеть, где какие элементы буду расположены(на самом деле, почти весь дизайн я придумал уже потом, по ходу работы).

Отрезал от трубки кусок и смял его в тисках до подходящей формы(корпус самой флешки, внутри должна нормально помещаться схема, а снаружи все элементы дизайна). Из латуни вырезал небольшие квадратные кусочки для задней и передней стенок, потом в передней, по замерам пилил отверстие для юсб входа (тот еще гемор, сначала дрелью делал дырочки, потом напильником распиливал до нужного размера).

К этому моменту я примерно знал, что хочу видеть. Замерял где на флешке светодиод и как сама схема будет расположена внутри медного корпуса. На месте светодиода задумал решеточку(потом пилил в корпусе отверстие), чтобы светило наружу, а в месте где схема флешки заканчивается я придумал опустить концы медной проволоки, чтобы она в них упиралась, иначе при включении в юсб-порт она бы проваливалась в корпус(а можно было корпус укоротить и упереть ее в заднюю стенку)

Разобрал старые, сломанные часы, выкрутил оттуда привлекательные шестеренки, вырезал кусочек железной сеточки для светодиода, из проволоки скрутил какой-то механизм, как бы трубочек и склепал бутафорный индикатор давления (вырезал кольцо корпуса из медной трубочки, распечатал на бумаге циферблат, из прозрачного пластика вырезал «стелко» и все это осторожно тщательно собрал, спаяв сначала металлические детали).

Пайка. Это полный капец, ребята. Самое сложное для меня в этой работе оказалась пайка. Как правильно паять медь и латунь? Рассказываю. Суть метода — лудим обе поверхности, потом прижимаем друг к другу и разогреваем припой горелкой пока детали не «склеются». Обязательно надо кислота для твердой пайки, припой, паяльник, горелка, прямые руки и терпение. Сначала покрываем поверхность кислотой, потом лудим место паяния с помощью паяльника (лудим — это значит покрываем тонким слоем припоя, набираем на паяльник и проводим по поверхности, покрытой кислотой). С латунью получается прекрасно, все как надо, а вот с медью у меня были серьезные проблемы, то ли с кислотой какая-то лажа, то ли припой мой с медью не очень хотел соединяться (заметил, что чем температура выше тем лучше подавалась медь пайке). Короче, таким методом я припаял заднюю стенку к корпусу, а потом все детали дизайна, это заняло у меня не мало времени и кучу нервов.

Наступил самый стремный момент, надо вставить внутрь флешку и припаять переднюю крышку, а ведь работать там надо с помощью горелки! Честно, я думал, что флешка не выдержит температуру. После третьей неудачной попытки (при каждой флешка и корпус были разогреты пипец как) я чуть было не психанул. Зажать в тиски конструкцию не реально, торчит же флешка, на корпусе уже все элементы дизайна, держать руками и прижимать тоже никак — обожжешься, в итоге я смотал все проволокой очень плотно и скрестив пальцы, с четвертой попытки припаял. Ураааа! Побежал к окну и выложил конструкцию остывать на воздух. Осталась часть работы по полировке и очистке огрехов, но в целом флешка готова. Она не сгорела и работает! Вот и ответ на вопрос: Как сделать флешку стимпанк своими руками?

Гогглы «Optimistic/Pessimistic Life». Заметки по изготовлению.

Ко мне в личке обратились с просьбой пояснить некоторые моменты изготовления гогглов «Optimistic Live» и «Pessimistic Live». Я сначала начал катать пространное сообщение там же, но потом подумал, что это может быть интересно не только моему собеседнику, но и другим людям, только начинающим работать с кожей. Посему, по согласованию с автором вопроса, выношу сей опус на всеобщее обозрение. Это не полноценный ворклог, а, скорее, именно заметки по работе с выкройками. И не факт, что фотографии ниже будут именно из этих работ — в некоторых местах нужны просто пояснительные изображения.

1) Сначала определяемся с формой окуляра. Собственно, многократно описывалось, как это лучше сделать — склеить из бумаги цилиндр либо конус нужного размера, обрезать по форме лица и тем самым получить развертку.

Как и на фотографии, окуляр гогглов «Optimistic/Pessimistic Life», по сути, цилиндр с плавным выступом,

поэтому развертка будет выглядеть примерно так (красное — окуляр, оранжевое — ремень):

К размерам фотографии привязываться не стоит, все зависит от размера окуляра и многое — от толщины кожи. Как быть с размерами, опишу ниже.

2) Делаем выкройки частей для наборного окуляра Сначала предварительно разрезаем чертеж выкройки на нужное число частей. Все чертежи я делаю в Кореле.

Теперь попонятнее бы объяснить… Первая, основная деталь захватывает участки 1 и 2, вторая — 2+3; третья — 3+4; четвертая — 4+5.

C намеченными отверстиями —

Теперь можно поиграть с формой деталей — поскруглять где надо, или выступов пририсовать.

Казалось бы, готово… Но есть одно «но». Кожа имеет определенную толщину, и если каждую деталь согнуть, отверстия не совместятся. Ненамного, но тем не менее. Можно, конечно, сначала их склепать, а потом гнуть, но это нормально сработает только с мягкой и не слишком толстой (2-2.5 мм) кожей. Так было в «Optimistic Life».

Поэтому, чтобы изгиб нормально держался, надо увеличить расстояния между верхними отверстиями каждой (кроме красной) детали на несколько миллиметров. При этом придется скорректировать и форму.

2) Размеры основной кожаной части окуляра. Теперь плавненько переходим к изготовлению основной части, а именно, красной детали. Здесь надо точно определить размеры исходной полосы кожи, чтобы склеенная деталь налезла на металлический окуляр, но не болталась. Казалось бы, измеряй диаметр, умножай на число Пи — и все. В принципе — правильный подход. Но кожа, особенно толстая и плотная, гнется достаточно прихотливо и окуляр, склеенный по вышеуказанной формуле вполне может не налеть на металлическую часть даже в размоченном виде.

С гелем

Делается она довольно просто: оболочкой для стержня может послужить любой материал. В изготовленный корпус остается только вставить стержень с гелем.

Канцелярское изделие, называемое аквариумом, изготавливается из прозрачной колбы и пробки из дерева. Пробку нужно просверлить, сделав отверстие по параметрам стержня. Налить в колбу воды с добавлением глицерина.

От количества глицерина зависит темп активности декоративных элементов, помещенных внутрь изделия. В качестве них можно использовать: различные блестки, сделанных из фольги рыбок, звезд и т.п. Вставить стержень и закрыть колбу пробкой.

Есть способы удаления написания гелем. Потребуется:

Нужно смешать их до кашеобразного состояния. Большое количество составляющих не потребуется. Состав можно использовать как наполнитель, таким образом в домашних условиях можно сделать предмет такой, как стирательная ручка.

Только нужно наносить состав на надпись и очень аккуратно. Долго средство держать не стоить, удалить его можно с помощью ваты смоченной перекисью.

Самодельная гелевая ручка

Процесс изготовления такой поделки аналогичен созданию ручек с шариковым стержнем. В изготовленный самостоятельно корпус вставляется гелевый стержень.

Ручка – аквариум

Для того, чтобы сделать такую привлекательную вещь, потребуется прозрачный цилиндр, герметично закрываемый предварительно окрашенной пробкой. В просверленное отверстие в пробке вставляется гелевый стержень. Цилиндр заполняется водным раствором глицерина. С увеличением концентрации глицерина вязкость раствора увеличивается, и предметы внутри колбы перемещаются медленнее.

В раствор помещаются рыбки и звездочки из фольги, пайетки и другой декор. Колба герметично закупоривается, и изделие готово к использованию.

Ручка из бумаги

Часть стандартного листа бумаги срезается так, чтобы при его скручивании получился скос. Вокруг смазанного клеем стержня плотно накручивается проклеенная бумага. Снаружи заготовка также покрывается слоем клея. После высыхания клея поверхность раскрашивается и высушивается. Затем покрывается лаком для увеличения срока эксплуатации.

Следует отметить, что в этой конструкции использованный стержень замене не подлежит, и потребуется новая ручка.

Ручка – карандаш

После изготовления такой поделки два необходимых для работы предмета будут объединены в одном. Карандаш следует укоротить вдвое, ножом обточить до нужного диаметра и вставить в корпус ручки, а затем зафиксировать липкой лентой.

Перед окончательной сборкой стержень следует укоротить до нужной длины. Остатки карандаша не следует выбрасывать, они пригодятся для следующей поделки.

Эксклюзивные ручки

Материалом для таких ручек может стать дерево или синельная проволока. Деревянную ручку делают из бруска, просверлив в нем отверстие для стержня и обточив до нужной формы. Затем шлифуют, при необходимости раскрашивают и покрывают лаком.

Подготовка отверстий

На этом этапе делаем следующее:

• При помощи стамески выдалбливаем углубление в 3 мм под лицевую пластинку защелки, соответствующее ее ширине. Центр лучше заранее обозначить шилом, чтобы не пришлось наносить разметку повторно.
• С помощью полусантиметровой коронки высверливаем сквозное отверстие. Это лучше проделать с обеих сторон дверного полотна, чтобы не повредить покрытие двери на выходе коронки.
• Теперь переходим к боковой кромке. Берем сверло по дереву (около 24 мм в диаметре). Им нужно проделать в отмеченном центре отверстие для защелки. Не стоит слишком углубляться, иначе можно продырявить полотно насквозь до самой филенки.

Дверная ручка в российском народном стиле

Экземпляр резной ручки гармонически впишется в интерьер, выдержанный в традиционном народном стиле. Ручка прекрасно дополнит дверь, стилизированную под старину. Конструкция модели включает 6 частей:

• Основание;
• Промежуточные бруски – два шт.;
• Кубики – два шт.;
• Ручка.

Для начала необходимо приготовить раздельно каждую деталь, подогнать их между собой и отшлифовать. Порядок производства:

• Подготовка основания: на дощечке размерами 36*9*2 см нанести разметку в согласовании с чертежу;Углы и полуокружности спилить лобзиком; В случае если под рукою для того чтоб инструмента нет, то обработку может быть выполнить ратфилем полукруглой формы.
• Сделать промежуточные брусочки. В дощечках габаритами 6*2*2 см выполнить продольное отверстие поперечником восемь мм. В дальнейшем в их установятся нагели для сборки всех частей в единую конструкцию.
• Приготовить кубики стороною четыре см: отсрогать и отшлифовать брусок сечением 4*4 см, длиною около 10 см;Распилить брус на кубики;В взятых заготовках сделать по два отверстия поперечником восемь мм по горизонтальной и вертикальной оси.
• Сделать ручку из бруска длиною пятнадцать см и сечением 3*3 см. С торцевых сторон просверлить отверстия глубиною два см, поперечник – восемь мм.

• Выполнить декоративную резьбу по древесным заготовкам: Основание. На доске разметить контуры листиков, квадратиков и крестиков. Острием ножика проколоть верхние точки орнамента и вырезать дерево сначала с одной стороны, а позднее с другой, формируя равные по ширине бороздки. Сначала вырезаются листики, а позднее внутренние крестики. Ручка. Резьба производится с 4-х сторон косыми линиями с одинаковым уклоном. Глубина бороздки – около 3-5 мм. Кубики и брусочки декорируются ромбиками и извилистыми линиями.
• Сборка осуществляется средством нагелей, «посаженных» на клей ПВА. Вместе с этим покрывать клеевым составом необходимо поверхность отверстий и сами нагели.
• Выполнить установку ручки на межкомнатные двери своими руками, применяя саморезы.

Как сделать ручку

Найдите птичье перо. Это может быть любое перо, которое вам удобно держать в руке. Но имейте в виду, что самые лучшие – длинные перья из хвоста птицы. Чем больше перо, тем лучше. Тогда стержень ручки легче поместится внутрь.

Всегда мойте перья, найденные на улице. Помыть перо можно под проточной водой, аккуратно удаляя с него жучков и грязь. Оно должно быть красивым, без изъянов.

Разберите шариковую ручку. Достаньте из нее стержень. Отрежьте кончик пера ножницами. Попробуйте вставить стержень внутрь. Если он слишком длинный, отрежьте кончик ножницами и снова попробуйте вставить его в перо. Хорошо, если в стержне немного чернил, так как тогда вы не испачкаетесь ими.

Возьмите пряжу и отрежьте примерно 50 см. Положите кончик пряжи сверху на конец пера, там, где вставлен стержень, и оставьте отрезок длиной приблизительно 7 см. Второй, более длинный конец пряжи, начните оборачивать вокруг пера и короткого конца.

Старайтесь обматывать как можно плотнее. Когда ручка будет достаточно плотно обмотана, завяжите оба конца пряжи. Пяти узелков будет достаточно. Чтобы кончики не торчали, их можно приклеить к перу.

Ручка готова.

Две разновидности дверных ручек и различия их установки

Если разбираться с разновидностями дверных ручек в зависимости от способа их установки, то можно выделить всего два основных типа этих устройств – это просто ручки, не отвечающие за работу какого-либо механизма, и ручки, работающие в паре с замком или защелкой.

Стационарные ручки – это самый простой тип этих изделий, которые порой не отличаются изысканностью.

Это просто ручка, которая поворачивается и крутится только в том случае, когда с ней что-либо не в порядке. Устанавливаются такие ручки очень просто и в этом отношении не заслуживают никакого внимания – в большинстве случаев они либо просто прикручиваются саморезами к дверному полотну, либо соединяются сквозь него посредством резьбовой шпильки. В последней ситуации для установки стационарной ручки понадобится только просверлить сквозное отверстие в дверном полотне на высоте 800-900мм от пола.

Дальше все просто – в отверстие вставляется шпилька, на которую навинчиваются ручки с двух сторон полотна.

• Ручки, работающие в паре с замком или защелкой (фалиевые), отличаются более сложным процессом установки, на который в большей степени оказывает влияние наличие запирающего механизма. Такие ручки могут подразделяться на два подвида – поворотные и нажимные. 
• К поворотным относятся так называемые ручки-нобы, изготовленные в форме шара, в который интегрирован примитивный запирающий механизм.Виды дверных ручек

Разбираться с разновидностями дверных ручек можно и дальше – они могут отличаться по материалу, из которого их изготавливают, по некоторым конструктивным особенностям и тому подобным, можно сказать, незначительным нюансам. Но делать мы этого не будем, по крайней мере, в рамках этой статьи – в данный момент наша цель заключается в том, чтобы разобраться с принципом установки ручек. Чем мы и займемся дальше.

Материалы и инструменты

Выбирая материал для вытачивания рукояти на нож своими руками, нужно смотреть на целевое назначение этого инструмента. Выбирать можно из пластиков, металлов, кожи, синтетических волокон, бересты и древесины. Чаще выбирают последние, по причине простоты обработки и высокой распространенности. Материал для ручки ножа выбирают из деревьев следующих сортов:

• дуб;
• орех;
• облепиха;
• клен;
• бук;
• рябина;
• акация;
• вишня;
• ясень.

Из экзотических и дорогих разновидностей покупают амарант, венге или палисандр – особая текстура, цвет и высокая прочность. Пиломатериалов нужно не много, но обязательно учитывать запас, который будет безвозвратно утерян. При изготовлении рукояти нужен не только деревянный брусок по размерам и лезвие ножа, но и инструмент для обработки с дополнительными материалами:

• столярные тиски;
• стамески;
• косой нож;
• прочный клей для дерева;
• шлифовальная машина;
• наждачная шкурка или бумага;
• надфили и напильники.

Бересту также относят к древесным материалам, но это название не означает обыкновенную кору с березы. Она больше походит на влагоустойчивый композит, который дешевле натурального дерева. Материал изготавливают из мелкорубленой коры березы, дегтя и эпоксидной смолы под прессом. Если делать ручку для ножа из бересты, нужно дополнить набор инструментов другими, как и в случае остальных вариантов.

Устройство шариковой ручки

В число конструкционных элементов шариковой ручки входят такие детали:

• корпус из прочного материала;
• колпачок для сохранения пишущего механизма;
• клип и наконечник колпачка;
• пишущий (рабочий) узел;
• механическая часть конструкции;
• стержень.

Многие считают, что шариковая ручка – это изобретение Паркер. На самом деле, это не совсем так. Компания использовала ранее существовавший принцип. На его основе был изобретён «долгоиграющий» стержень. Разработчиками также был усовершенствован пишущий узел.

5% Специально для читателей нашего блога скидка 5% на весь ассортимент магазина по промокоду BLOG

Стержень отличается тем, что он более чем в 4 раза больше по объёму, чем аналоги от конкурентов. В него помещаются вязкие чернила. Могут использоваться разные цвета.

Шарик, который располагается на его кончике, изготовлен из сверхтвёрдого материала и покрыт легированной сталью. Шершавая поверхность микроскопического шарика способствует тому, что он поворачивается примерно на четверть оборота после каждого нажатия. Когда давление спадает, под давлением чернил, он становится на своё место. Таким образом, отверстие закупоривается. Чернила не вытекают самопроизвольно.

Часть стержня, в который вставляется шарик, выполнена из стали. Не стоит самостоятельно пытаться извлечь его. Для того, чтобы паста не высыхала, в пишущем узле закладывается тонкая жировая прослойка.

5% Специально для читателей нашего блога скидка 5% на весь ассортимент магазина по промокоду BLOG

Причины неправильного и некрасивого почерка

Профессиональным графологам достаточно посмотреть на почерк, чтобы рассказать все о характере, привычках, менталитете человека. Следовательно, одной из причин являются индивидуальные качества

Люди неусидчивые, слишком активные, не уделяющие внимание мелочам, не отличаются красотой почерка. В большинстве своем он неровный, неразборчивый

При желании изменить почерк кардинально стоит начать с перемен на этом уровне.

Не только внутренние качества оказывают на почерк влияние. Он формируется в первые школьные годы, обучение письму играет важнейшую роль. В прошлом веке большинство людей писали разборчиво, ровно, красиво. Освоение правописания проходило с перьевыми ручками, не позволяющими писать быстро

Этому навыку уделялось большое внимание, учитель каждого ученика заставлял выводить буквы

Современные дети пишут шариковыми ручками. Для красивого письма, каллиграфии это не лучший вариант, хотя их удобство неоспоримо. Изменился и подход к обучению. Формированию красивого почерка, точности написания букв не уделяется пристального внимания. Виноваты не столько педагоги, сколько программа, не включающая для правописания достаточного количества часов.

Причиной плохого почерка может быть и профессия. Все знают, что слова, написанные врачом, разобрать может только медик. Для остальных записи в истории болезней, рецептах, карточках являются таинственной грамотой.

Изготовления рукоятки ножа

Индивидуальный нож

Для этого нам понадобится металлический клинок, горячая вода и “Полиморфус”. Чтобы ускорить процесс застывания пластика также потребуется ёмкость с водой холодной.

Шаг №1 – подготавливаем пластик

Просто добавь воды

1

Для подготовки пластикового материала нам понадобиться металлическая ёмкость – кастрюля. Использовать пластмассовые ёмкости не рекомендуется, — к ним “Полиморфус” пристаёт.

2

Насыпаем в кастрюлю необходимое количество гранул. Количество определяем на глаз и наливаем горячую воду (65-70° С).

Слегка помешиваем

3

Пластик под воздействием горячей воды начнёт набухать. Чтобы укорить процесс, помешиваем гранулированный состав.

Шаг №2 – придание пластику формы

Однородная масса

1

Как только гранулы наберут необходимое количество воды, — это будет видно по однородному цвету с некоторой прозрачностью, — можно приступать к придаю пластиковой массе нужной формы.

Надеваем пластик на нож

2

Изготовить анатомическую рукоять ножа будет легче, чем сформировать классический её вариант. Берем в руку кусок пластика и равномерно облепливаем ручку нашей металлической заготовки.

Получился идеальный оттиск руки

Шаг №3 – фиксация формы

В холодную воду – так быстрей застынет

1

Теперь результат нужно закрепить. Пластик может застыть самостоятельно, однако мы ускорим этот процесс, поместив изготовленное изделие в холодную воду. Как только оно остынет, можно приступить к испытаниям на прочность.

Прозрачность исчезла, появилась матовость – изделие готово

2

Прочность изделие набирает быстро – это можно наблюдать по изменению цвета рукояти. Как только прозрачность исчезнет, и материал приобретет матовый цвет, изделие готово для использования.

Декор рукояти

Самодельную рукоятку на нож можно сделать уникальной – любой подходящий для такого использования материал можно задекорировать. В деле можно проявить свою фантазию и аккуратность – настоящая ручная работа. Эскиз гравировки или фото подготавливают заранее, рассчитывая по размерам рукоятки. Нанести такой узор можно на все материалы кроме наборных, но для каждого существует своя методика:

1. Выжигание рисунка подойдет для дерева, пластиков, резинопласта и композитов.
2. Гравировка более универсальна, но для такого рисунка нужен инструмент и изрядная доля усидчивости.
3. Травление подойдет только для металлических рукояток, но остальные части нужно защитить.
4. На мягких материалах разный орнамент можно вырезать столярным ножом, но такая работа сложная.

Если таких возможностей или желания нет, то рисунок делаем краской. Украсить рукоятку можно при помощи оплетки из паракорда или кожаного шнура. Простые варианты не выглядят уникально и достаточно распространены, но существуют схемы с интересными узорами, которые нужно выплетать по инструкции. Примеры оплеток, которые придадут рукояти изящества:

• узел змеи;
• турецкая голова;
• колос;
• кобра.

Совмещая несколько отдельных вариантов и цветов шнура можно получить новый красивый вид плетения. Паракорды для оплетки бывают двух и трехцветными с самого начала, что придаст узору большую глубину – нужно просто проявить фантазию и поработать руками для интересного результата. Рукоять в оплетке будет меньше скользить, а шнур может впитывать пот и другие посторонние жидкости. Некоторые умельцы выплетают интересный узор прямо на хвостовике клинка и заливают его эпоксидной смолой или делают искусственный янтарь как основу для ручки.

Сделать рукоять для ножа своими руками, от начала и до конца не сложно. Простейший способ – оплести хвостовик клинка шнуром или выточить его из деревянного бруска. Но, выбор материала зависит от общих эстетических взглядов и нужной прочности. В зависимости от методики изготовления и крепления рукоятку нужно фиксировать клеевыми составами. После сделанных работ, готовую рукоятку украшают орнаментом, обтягивают кожей или оплетают шнуром.

Глаза боятся, руки делают: врезка

Самое страшное – решиться сверлить. Сами понимаете, если я ошибусь – то лишняя дыра новую дверь точно не украсит.

Важно направить сверло так, чтобы оно шло строго перпендикулярно полотну. Небольшой наклон – и отверстие уйдёт в сторону. Сверлить нужно не насквозь

Следует пройти только половину пути, а потом – вторую половину с другой стороны. При работе важно прочно зафиксировать дверь, чтобы вибрация и подвижки не мешали работать. И лучше делать всё на малых оборотах

Сверлить нужно не насквозь. Следует пройти только половину пути, а потом – вторую половину с другой стороны

При работе важно прочно зафиксировать дверь, чтобы вибрация и подвижки не мешали работать. И лучше делать всё на малых оборотах

Когда сквозное отверстие было готово, я вставила штырь ручки сквозь замочек и отметила его края на торце двериЕщё нужно отметить толщину замкового механизма на том же торцеСначала я засверлила центр врезки с помощью тонкого сверлаДальше в ход пошло сверло «десятка». С его помощью я расширила отверстие

Когда отверстие намечено, наступает время буквально ювелирной работы. Потребуется стамеска и молоток.

Стамеской нужно выбрать выемку для замка. Работа непростая, и торопиться не стоит. Не нужно прилагать большие усилия, иначе можно повредить полотноКогда личинка замка удобно устроилась в своем углублении, нужно отметить края рамки. Они будут мешать закрывать дверь, их нужно немного утопить в полотноПо контуру рамки нужно выбрать ламинат на глубину примерно 2-3 мм. Можно обрезать строительным ножомЛёгкими движениями стамески выбираю лишнее, чтобы замочек сел на своё место

Всё. Теперь замок на своём месте. Ничего не выпирает и не цепляет. Можно фиксировать рамку замка штатными шурупами.